Rozmiar koperty podawany jest w milimetrach – mierzony poziomo, od lewej do prawej zewnętrznej krawędzi obudowy, bez uwzględnienia koronki.

Grubość, czyli wysokość koperty mierzona od spodu dekla do szczytu szkła – podawana w milimetrach.

Określa formę, w jakiej została zaprojektowana koperta zegarka – np. okrągłą, kwadratową, prostokątną lub tonneau.

Materiał, z którego wykonano kopertę zegarka – np. stal szlachetna, tytan, ceramika, złoto lub tworzywo.

W zegarkach stosuje się trzy główne rodzaje szkła:

• Hesalitowe – tworzywo sztuczne, łatwe do wypolerowania w razie zarysowań.
• Mineralne – utwardzane szkło odporne na pęknięcia i stłuczenia.
• Szafirowe – wyjątkowo odporne na zarysowania, stosowane w zegarkach klasy premium.

Klasy wodoszczelności zegarków określają odporność na kontakt z wodą:

• 30 m / 3 ATM – odporność na zachlapania, np. podczas mycia rąk.
• 50 m / 5 ATM – możliwy kontakt z wodą, np. podczas kąpieli.
• 100 m / 10 ATM – odpowiednia do pływania w basenie.
• 200 m / 20 ATM – pływanie i nurkowanie bez butli.
• 300 m / 30 ATM – nurkowanie z akwalungiem.
• Powyżej 300 m – zegarki do profesjonalnego nurkowania.

Dowiedz się więcej o klasach szczelności zegarków.

Kolor koperty to dominująca barwa obudowy zegarka. Oprócz klasycznych odcieni wyróżniamy także wersje bikolor – łączące dwa kolory, najczęściej stal z żółtym lub różowym złotem, a także ze srebrem, czernią lub innym akcentem.

Indeksy na tarczy opisują rodzaj oznaczeń godzin. Występują one w formie cyfr rzymskich, arabskich, kresek (indeksów liniowych) lub kamieni szlachetnych. Występują także tarcze bez żadnych indeksów - całkowicie czyste. 

Barwa w jakiej wykonano tarczę (cyferblat) zegarka. Kolor tarczy "według ustawień" oznacza, że użytkownik może ustawić sobie swój własny, bądź oferowany przez producenta projekt tarczy graficznej (dotyczy wyłącznie smartwatchy).

Rodzaj paska lub bransolety określa materiał, z jakiego został wykonany. Bransolety mogą być stalowe, tytanowe, ceramiczne lub z tworzywa. Paski występują m.in. w wersjach skórzanych, gumowych, kauczukowych lub tekstylnych.

Typ zapięcia zastosowanego w pasku lub bransolecie. Może to być klasyczna klamerka, zapięcie motylkowe (na jeden lub dwa przyciski), zatrzask lub inne rozwiązanie zapewniające wygodę i bezpieczeństwo noszenia.

Określa sposób mocowania paska do koperty. Mocowanie może być standardowe – z prostym zakończeniem paska, umożliwiające łatwą wymianę na zamiennik – lub niestandardowe, z profilowanym kształtem dopasowanym do konkretnego modelu zegarka.

Kolor paska określa dominującą barwę materiału. Odcień może nieznacznie różnić się od prezentowanego na zdjęciu – w zależności od ustawień ekranu i partii produkcyjnej.

Mechanizmy zegarków dzielą się na mechaniczne (ręczne lub automatyczne) oraz kwarcowe (zasilane baterią lub światłem).

Mechanizm automatyczny to konstrukcja mechaniczna, która nakręca się samoczynnie dzięki ruchowi nadgarstka – za pomocą wahnika wewnątrz koperty. Nie zawiera elektroniki i stanowi przykład tradycyjnego zegarmistrzostwa.

Mechanizm ręczny również jest całkowicie mechaniczny, lecz wymaga regularnego nakręcania za pomocą koronki.

Mechanizm kwarcowy opiera się na elektronice i jest zasilany baterią lub – w zależności od technologii – światłem (np. Eco-Drive w Citizen, Solar w Tissot). Zapewnia wysoką precyzję i wygodę użytkowania.

Model mechanizmu to oznaczenie referencyjne stosowane do identyfikacji konkretnej konstrukcji kalibru. Określa producenta, typ oraz bazę technologiczną danego mechanizmu.

Kluczowe cechy techniczne i funkcjonalne danego produktu.

Rodzaj powłoki określa technologię wykończenia powierzchni koperty lub bransolety. W zegarmistrzostwie stosuje się głównie trzy metody:

• Galwanizacja – elektrolityczne nanoszenie cienkiej warstwy metalu (np. złota lub srebra) na powierzchnię. Powłoka uzależniona jest od natężenia prądu i czasu zanurzenia.
• PVD (Physical Vapour Deposition) – nowoczesna metoda fizycznego osadzania z fazy gazowej, zapewniająca bardzo wysoką twardość, odporność na zarysowania, utlenianie i korozję. Stosowana w zegarkach klasy premium.
• IP (Ionic Plating) – technika podobna do PVD, wykorzystująca niższą temperaturę i jonowe naładowanie cząsteczek. Typowa grubość powłoki to 3–5 µm. Przy standardowym użytkowaniu powłoka może się ścierać po ok. 3–5 latach.

Bicolor – wariant wykończenia, w którym tylko wybrane elementy zegarka pokryte są powłoką galwaniczną lub PVD, np. elementy w kolorze złotym w połączeniu ze stalą.

Okres, w jakim producent obejmuje zegarek gwarancją. Jako autoryzowany sprzedawca i serwis oferowanych marek, realizujemy naprawy gwarancyjne bezpośrednio w naszym serwisie Doliński Watch Service we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 15B.